Вообще, пешком по малознакомой местности — наше любимое дело. Мы вышли часов в 10 утра, бодрые и полные энтузиазма. Но в сентябре в Турции уже с утра жарит нещадно, поэтому пыл наш очень скоро заметно поубавился. Мы только успели дойти до центральной площади с Ататюрком, башней-часами и остановкой.

Отсюда можно на долмуше уехать на Асланбучак — соседнее с Кемером село. Но заветная маршрутка ушла прямо перед нашим носом, а ждать следующую мы не имели никакого терпения. Идти пешком не хотелось тоже, мы не представляли, сколько нам еще по горам идти и где все-таки найдется тот самый мост. Поэтому вышло вообще смешно. Взяли такси до вокзала (Kemer Otogar), заплатили смешные, как нам казалось 5 долларов, проехали еще более смешные полтора километра (5 баксов за полтора километра, рокфеллеры, е-мое). Оказалось, кемерский вокзал совсем рядом, надо только перейти по ту сторону трассы D-400.

Трасса D-400 отделяет Кемер от Асланбучака. И не просто отделяет, прямо-таки делит на два разных мира. Если первый — это шумный и людный туристический городок, то второй — тихая предгорная деревня, в которой как будто и не знают, что под боком есть море и ходят туристы в шортах.

И пошли мы, в шортах, по Асланбучаку пешком. Ориентир — горы, шли к ним, не сворачивая (особо и некуда). Чем дальше в горы, тем бережнее стали пить воду, пришлось экономить, так как в селе не оказалось ни одного магазина. Пытались приставать к редким прохожим или жителям: «где магазин», «хотим воды», «дайте велик в аренду», на всё слышали улыбчивое турецкое НЕТ (ЁК). Деревня не туристическая, а мы чего хотели.

Идти бодро долго не получилось, от солнышка разморило, поэтому стали оглядываться назад — не едет ли долмуш. Беленькая маршрутка оказалась весьма кстати, доехали на ней до окончания села, дальше только пешком. Зато удостоверились у водителя, что «верной дорогой идем, товарищи».

Там, где кончается Асланбучак и начинаются горы, остается небольшое кладбище слева и туристический парк справа (тут есть запруда, в которой разводят форель, можно порыбачить и потом покушать).

Мы туда не заходили, рыбаки из нас никакие. Шли прямо, не сбиваясь с курса. Дорога асфальтированная, по ней иногда ездят машины, так что заблудиться невозможно. На кладбище есть краники с водой, там и освежились. Вообще, чудесная турецкая тема эти краники. Сорвешь, такой, с дерева мандарин, идешь, ешь, а сладкий сок по рукам так и течет. Только подумаешь, что руки липкие, хоп, постамент с краниками — пользуйся, мой руки, мой мандарины. И ведь все работают.

Отвлеклась. В общем, кладбище с краниками остается слева, а дальше, здравствуйте, горы!

Очень скоро по правую руку оказывается широкое русло реки Агвы. Пока безводное, но мы снова понимаем, что идем верно (есть русло, а значит, будет река и будет мост).

Река начинает журчать очень скоро. Идем на звук, жаждая влаги, ибо нам снова жарко. И вот оно, счастье, мы видим первые ручейки чистейшей горной реки. Муж на радостях скорей купаться.

Вода, по сравнению с сентябрьским Средиземным морем, ледяная, так что я на столь смелый заплыв не решаюсь. Только обливаюсь слегка, и идем дальше. Хорошо, что не по руслу (была такая шальная мысль), а по дороге. Взгляд назад:

Очень скоро выше по течению встречаем рукотворные водопадики (кажутся невысокими, на деле — выше человеческого роста). Наверное, весной, когда снег с гор тает, здесь еще красивее, вода шумит и несется стремительней.

Дорога тем временем все дальше, горы все выше. Слева каменная стена, справа обрыв. Эти места входят в Национальный парк Олимпос Бейдаглары, дорога ведет на довольно популярную туристическую точку Гёдельме, поэтому машины-таки попадаются, а вот пешком мы в этот раз были одни.

Гадаем, сколько же идти до заветного моста. По пути встречаем одинокого мужчину в майке какого-то мото-ралли, он кидал деревянные палки с обрыва прямо в реку. Поговорили. Оказалось, готовится к этому самому ралли, поедут по горам и ущельям на мотоциклах, будут пересекать вот такие речки, он что-то похожее на переправу мастерил, как мы поняли.

Речка здесь течет уже гораздо шустрее, русло сузилось, горы за миллионы лет гладко обтесаны водой. Ущелье Агва.

Встречаются живописные заводи.

Очередное «Когда же мост?», высказанное вслух, оказывается как нельзя кстати. Только настроившись шагать еще километра два, мы вдруг оказались на месте. Фото сделано с моста Кесме.

Когда мост Кесме построен, точно неизвестно, но Александр Македонский уже проходил по нему со своей армией во время похода на Персию в 334 году до н.э., а значит, мостику уже более 2 тысяч лет. Это впечатляет. Тем более что с виду он такой тоненький, воздушный.

Сегодня по мосту Кесме (Kesme Bogazi) продолжают ездить машины, но основной мост через Агву построен чуть выше по течению. Он далеко не столь живописен, поэтому продолжаю про Кесме. У моста есть небольшая кафешка, на деревянных балкончиках можно уютно посидеть, попивая чай и наслаждаясь видами. Говорят, сюда возят экскурсии на джипах, поэтому мы порадовались, что пришли сюда сами. Кроме нас здесь были только удивленные местные, обслуживающие туристов.

Перед мостом сделана отличная запруда, где можно искупаться.

Такой шанс я решила не упускать. Встреча 30-летия омовением в холодной горной воде показалась раем.

Отдохнули у запруды, перекусили в кафешке, пофотографировали вокруг. Вид из запруды:

Ущелье Агва у моста Кесме:

И двинулись в обратный путь. Он оказался очень легким и быстрым. Так всегда.

Резюме: отличная прогулка в горы. Очень несложный и живописный маршрут. Никакой специальной подготовки не требуется. Достаточно удобной обуви, головного убора и воды.